Castagneto a tavola 2006: le degustazioni dei vini di Bolgheri

Il 29 aprile, nelle sale dell’Hotel Campastrello Sport a Castagneto Carducci
si è svolto il grand tasting rivolto ai giornalisti

Anche quest’anno, durante la manifestazione Castagneto a Tavola, giunta alla sua undicesima edizione, sono stati riservati tre giorni di intense degustazioni alla stampa. Il 28 aprile, presso la sala interna della Fattoria Poggio Gagliardo, in prossimità di Montescudaio, è stato possibile valutare le nuove annate di ben 97 vini appartenenti alle zone Doc Montescudaio, Val di Cornia, Elba e prossima Terratico di Bibbona.
Sabato 29 aprile è stata la volta di 69 vini della Doc Bolgheri, degustati nelle sale dell’Hotel Campastrello Sport a Castagneto Carducci. Domenica 30, infine, l’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana ha organizzato per la terza volta un’interessante “orizzontale”, cioè un confronto fra vini di diverse aziende ma provenienti dalla stessa annata, svoltasi nella casina di caccia del Marchese Incisa della Rocchetta, presso Bolgheri, ma di quest’ultimo evento vi ha già parlato l’amico e collega Fabio Cimmino.

Per ragioni di pura convenienza (numero di vini inferiore) ho preferito iniziare con il presentare le mie impressioni dal grand tasting sui vini di Bolgheri. Come è mia consuetudine ho scelto di effettuare tutte le degustazioni alla cieca, cioè senza avere alcuna informazione sui vini che avrei valutato. Dispiace che i vini riconosciuti come “più grandi”, come il Sassicaia, l’Ornellaia, il Messorio ecc., si siano trovati in fondo alla sessione degustativa, quando, per quanto abituati a degustare decine di vini al giorno, i nostri sensi non hanno più la stessa lucidità e freschezza che possono avere a inizio degustazione. Sarebbe forse più giusto porre i degustatori nella migliore condizione per poterli apprezzare, un po’ come nell’atletica leggera avviene con i grandi campioni, che ottengono sempre le corsie centrali per poter esprimere al meglio le loro doti straordinarie. D’altronde, dovendo mettere assieme vini bianchi, rosati e rossi di diverse annate, è giusto scegliere un percorso degustativo logico, che, nella sequenza di assaggi, tenga conto sia delle diverse vinificazioni (in bianco, in rosato e in rosso), sia dell’annata di provenienza (in questo caso dal 2005 al 2002).

Le impressioni generali sono state buone ma non eccelse, con le dovute differenze secondo l’andamento delle annate. Per quanto riguarda il millesimo 2002, di cui erano in assaggio solo il Sor Ugo di Aia Vecchia e i due vini più importanti dell’azienda Le Macchiole, ho avuto l’impressione che sia il Messorio che il Paleo Rosso non brillassero, mancassero di slancio e di quel consueto fascino che li ha sempre contraddistinti; è probabile che, proprio perché sono vini di grande spessore e complessità, abbiano risentito particolarmente delle condizioni climatiche avverse. Mi sono comunque ripromesso, grazie anche alla disponibilità di Cinzia Merli Campolmi, di riassaggiarli a breve.
Apro una parentesi su questa fin troppo criticata annata: ho avuto modo di degustare in azienda il Grale 2002 di Le Grascete (non presentato a Castagneto): si tratta di un ottimo vino, molto piacevole, fine e serbevole, proveniente da viti giovani, che ha dalla sua la saggezza del giovane produttore, Paolo Valagussa, che ha evitato qualsiasi tentativo di forzare la mano enologicamente per cercare di dare al vino una potenza e una struttura che non poteva, né doveva avere. Purtroppo il mercato è sensibile alle opinioni degli “esperti”, che a volte dovrebbero essere più attenti a non generalizzare con i loro giudizi quando parlano di qualità di un’annata. E’ un fatto che vi sono numerose cantine, in tutto il territorio nazionale, che hanno in giacenza numerose etichette 2002 invendute. Anche in Piemonte ho assaggiato dei Barolo 2002 di assoluto valore, certamente non da dimenticare in cantina, ma con tutte le carte per poter essere apprezzati ora e per i prossimi 3-5 anni. Per non parlare della Valtellina, che a dispetto di tutti, si è giovata di un 2002 splendido, una delle migliori annate degli ultimi dieci anni.

Ma tornando a Bolgheri, anche la vendemmia 2003 ha presentato qualche inevitabile limite, dovuto al gran caldo e a una ridotta escursione termica (anche qui salvo eccezioni di vigne collocate in condizioni migliori, più elevate ed aerate); quello che però mi preme maggiormente dire è che mi piacerebbe che le numerose aziende che fanno parte di questa importante zona vitivinicola, riuscissero a distaccarsi da una certa uniformità che le accomuna, dovuta a mio avviso, non tanto ad una somiglianza di caratteristiche territoriali, quanto all’utilizzo di pratiche un po’ troppo omologate in vigna e soprattutto in cantina. Ma su questo tema si potrebbe aprire una discussione (con gli stessi produttori, perché no) che non è possibile portare avanti in questa sede, pena la rinuncia alla lettura da parte degli enonauti che, si sa, prediligono testi essenziali e precisi piuttosto che lunghi e prolissi.

La degustazione

Che la zona di Bolgheri non sia particolarmente vocata per la produzione di vini bianchi è risaputo. E’ però altrettanto vero che difficilmente si incontrano prodotti che non abbiano una certa finezza ed eleganza. Il bianco base di Michele Satta, uno dei grandi e fra i miei preferiti, ha colore giallo paglierino medio di bella luminosità. Al naso presenta una sequenza aromatica fruttata piacevole di pesca gialla e agrumi, seguita da note di erbe di campo. In bocca mostra una netta sapidità, piacevole freschezza, fruttato corrispondente e finale gradevole.

giallo paglierino di buona intensità. Al naso ha spiccati sentori di erba fresca e agrumi, mandorla e erbette di campo. In bocca ha attacco fresco e con fruttato agrumato in netta evidenza, vino semplice ma corretto.

giallo paglierino intenso con riflessi verdolini. sentori di mela verde e agrumi. Al palato ha buona corrispondenza, ma è ancora molto giovane ed erbaceo, bisognoso di tempo.

giallo paglierino intenso con riflessi verdolini. Naso di miele e burro di arachidi, fiori di zagara, vaniglia, frutta esotica e a polpa bianca. In bocca è intenso, sostenuto dal legno, ancora frutta esotica, finale abbastanza lungo con ricordi minerali. Ha bisogno di tempo per assorbire il contributo del piccolo legno.

giallo paglierino medio con riflessi verdognoli. Naso abbastanza lineare, un po’ sottile, giocato sull’agrume, la pesca, la susina bianca. In bocca ha impatto fresco, vivace, un po’ semplice.

giallo paglierino abbastanza intenso. Naso prevalentemente floreale ed erbaceo, con note di macchia mediterranea, sambuco, rosmarino. In bocca ha attacco molto acidulo e quasi amarognolo, vino giovanissimo.

giallo paglierino intenso. i profumi richiamano la paglia, una leggera mineralità, frutta gialla e bianca. L’impatto al gusto è interessante, con acidità e frutto in discreto equilibrio.

giallo paglierino di buona intensità e lucentezza. Naso piacevole, dapprima floreale e di erbe di campo, poi subentra un bel frutto profumato, ananas, pesca gialla, susina. In bocca è corrispondente, buona fruttosità e poca componente agrumata, a favore di pesca e ananas. Vino che gode di una certa serbevolezza.

giallo dorato intenso. Note di frutta esotica, cenni di canfora. In bocca presenta una certa sapidità, freschezza più contenuta, finale che si spegne precocemente.

giallo dorato intenso con riflessi verdognoli. I profumi sono minerali, si sente il lievito, la frutta esotica. In bocca appare subito il frutto, mango, pesca gialla, pompelmo e la sapidità nel finale. Piacevole e discretamente complesso.

giallo dorato intenso e molto luminoso. Si sente molto il contributo del legno, con note di miele, burro di arachidi, frutta esotica. In bocca manifesta ancora di più la presenza delle note dolci del legno, anche se complessivamente non è spiacevolissimo. Vino che va riprovato fra almeno 4-5 anni.

giallo paglierino tenue. Naso delicato ma gradevole, con note di fiori bianchi, pesca bianca, fieno. Al gusto è molto gradevole, bella freschezza, un po’ semplice ma lineare e pulito, forse c’è un filo di carbonica.

giallo dorato chiaro con riflessi verdognoli. Naso con evidenti richiami salmastri, lieviti, fiori gialli, erbe aromatiche. Al gusto ha buon impatto, fruttosità generosa, bella freschezza, equilibrio e finale più che soddisfacente. Crescerà con il tempo.

colore tipico cerasuolo medio. Naso netto di lampone, ciliegia e fragola. In bocca è un po scarno, acidulo e senza corrispondenza di frutto, magro, poco interessante.

Sempre interessanti i vini di Giovanni Chiappini, che attualmente dispone di 5 ettari di vigneto impiantato progressivamente dal 1995. Il Felciaino si offre alla vista di colore rubino intenso con riflessi purpurei. Al naso presenta un frutto carnoso e morbido, mora, ciliegia nera, mirtillo. Al palato mostra tutta la sua giovinezza, tannini ancora decisamente astringenti, frutto meno intenso delle aspettative, ma un ulteriore affinamento potrà giovargli.

rubino di buona intensità ma senza eccessi. Naso interessante, con venature speziate, pepe, chiodo di garofano, prugna, un po’ di straccio bagnato. In bocca è piuttosto serrato, giovane, sia nel frutto che nel tannino, però la materia prima sembra interessante.

rubino cupo e impenetrabile con riflessi violacei. Naso di frutto dolce e maturo, quasi in confettura, ciliegia, mora. Al gusto ha impatto fruttato corrispondente e succoso, tannino ancora duro ed evidente gioventù, ma il vino promette bene.

rubino-violaceo profondo e concentrato. I profumi sono compatti, molto frutto, una certa balsamicità. Al palato è denso e concentrato, non particolarmente complesso, ma interessante.

rubino intenso ma non esasperato. Naso più speziato che fruttato, per nulla banale. In bocca ha impatto piuttosto crudo, tannino che inaridisce le gengive, ma è evidente l’estrema giovinezza di questo vino, le cui qualità sono indiscutibili, si tratta solo di aspettare.

rubino di buona intensità e sfumature giovanili. Al naso presenta profumi particolari, note gommose, frutto molto nascosto, si sentono di più le bacche, poi un po’ di lampone. In bocca conferma una condizione un po’ statica, tannino non eccessivo, discreta freschezza, ma ancora difficoltà ad esprimersi.

Ha colore rosso rubino medio di una certa trasparenza. Profumi meno scontati degli altri, più variegati, con belle sfumature di sottobosco, viola, sensazioni eteree. Al gusto è molto concentrato, frutto intenso, buon nerbo, si sente il sangiovese, finale molto piacevole e lungo. Un gran bel prodotto ad un prezzo più che corretto (meno di 8 euro in azienda).

rubino di buona intensità ma non esagerato. Naso un po’ chiuso ma interessante, mentre al gusto ha impatto più deciso e gradevole, tannino misurato, finale appena un po’ corto.

rubino intenso, quasi impenetrabile. Al naso si sente un po’ la nocciola tostata, la mora matura, la prugna, la radice di liquirizia. In bocca è piuttosto duro, un po’ aspro e poco generoso, bisognoso di tempo.

rubino intenso, colore vivo e non troppo concentrato. Naso sottile, poco espressivo, una certa mineralità, leggero fruttato maturo, un po’ di pepe, straccio bagnato. In bocca è più deciso, anche troppo, morde il tannino, il frutto è concentrato, leggera sapidità nel finale che chiude asciugando.

rubino di media profondità, leggera trasparenza. Naso che si esprime lentamente, piccoli frutti di bosco, ribes, ciliegia, venature speziate. In bocca è ancora acidulo, un tantino magro, chiude piuttosto presto, ritorni di ciliegia e amarena.

rubino intenso con riflessi purpurei. Al naso ha sentori fruttati maturi, mora, mirtillo, prugna, note speziate in formazione. Al gusto ha impatto corrispondente, piacevole, con tannino abbastanza pulito, buon finale anche se non lungo quanto ci si aspetterebbe.

Paolo Valagussa ha le idee molto chiare su come impostare i vigneti e i suoi vini. Pur consapevole delle esigenze del mercato, ci tiene a produrli da solo, senza l’aiuto di enologi di grido, ma seguendo una propria filosofia, rispettosa della diversità delle annate e mai invasiva nei confronti delle materie prime. Il Grale 35 ha un bel colore rubino di buona intensità ma non particolarmente concentrato, motivato dalla presenza al 50% del sangiovese. Il bouquet vanta un bel fruttato di ribes, ciliegia, mora, inframezzato da nuances pepate. All’assaggio mostra un tannino piuttosto aggressivo, ma il frutto è rotondo e con buona polpa, consentendo un finale leggermente sapido e di buona lunghezza. Vigne giovani, da seguire attentamente.

rubino amarena, abbastanza intenso. Naso di piccoli frutti di bosco, leggera speziatura, fine; in bocca ha impatto fresco e vivace, frutto ancora croccante, finale speziato.

rubino con riflessi purpurei. Naso di ribes, ciliegia, lampone. Al gusto è gradevole e corrispondente, non complesso ma si fa piacere, anche se il tannino è piuttosto acerbo.

rubino intenso e concentrato. Al naso si sente ancora il legno tostato, note di fiori rossi, spezie aromatiche, mora e prugna, liquirizia. Al gusto è corrispondente, di struttura importante, con ritorni di prugna e liquirizia. Finale che soffre ancora dell’aggressività tannica ma è un peccato di gioventù.

rubino intenso ma non esagerato. Naso un po’ tenue, non chiarissimo, si sente l’alcol. In bocca è più espresso, anche se mostra una ruvidezza tannica notevole e un frutto stentoreo.

rubino di media intensità abbastanza trasparente (è una caratteristica dei vini di Satta, mai iperconcentrati). Al naso si sente ancora la presenza del legno; piccoli frutti di bosco, leggero balsamico, richiami di cuoio e tabacco. Al gusto è un po’ aggressivo, peccato di gioventù, ma non sgradevole, il frutto è croccante e non surmaturo, sorretto da buona freschezza e in grado di garantire una buona evoluzione.

L’azienda I Greppi nasce dall’impegno comune di due famiglie legate da profonda e duratura amicizia: i Landini, proprietari della Fattoria Viticcio a Greve in Chianti, e i Cancellieri-Scaramuzzi. Il Greppicante 2004 è il primo vino uscito da questa nuova realtà bolgherese (nel 2007 uscirà il secondo rosso aziendale, il Bolgheri Superiore Greppicaia) dal colore rubino cupo e impenetrabile. Tipico profumo di frutta rossa molto spinta, in confettura, al palato conferma una concentrazione notevole, anche se la materia è giovane e dal tannino molto tenace. Il vino è comunque piacevole anche se certamente non originale.

Questo merlot in purezza di Paolo Valagussa, milanese innamorato di questi luoghi, ha tinte rubino intenso e buona concentrazione. Al naso denota qualche problema di pulizia (non riscontrato in un secondo assaggio in azienda), toni di caffé in polvere, mora, cachi. In bocca è molto concentrato, frutto un po’ acidulo, tannino forte, il vino appare sbilanciato e aggressivo. L’assaggio ripetuto in azienda ha dimostrato altre peculiarità e maggiore equilibrio, anche se necessita ancora di ulteriore affinamento. La valutazione, per correttezza, è quella effettuata sul campione in degustazione.

Poggio alle Querce è la nuova realtà bolgherese di proprietà dell’azienda elbana Mola, nota per uno dei migliori Aleatico in circolazione. Il Guado 2004 ha colore rubino intenso e concentrato. Naso piuttosto feccioso, note di ribes, qualche impurità di troppo. In bocca, almeno per ora, non sembra avere ancora trovato una propria dimensione. Di difficile valutazione.

Non mi entusiasma questa versione del secondo rosso di casa Frescobaldi, dal colore rubino fitto e purpureo. Si sente ancora l’invadenza del legno, note di frutto scuro, complessità in divenire. Al gusto è concentrato, fitto, tannico, il frutto (prugna) è pervaso da note amarognole, il finale, di liquirizia, risulta appesantito.

rubino intenso con riflessi violacei. Naso speziato, toni di liquirizia e cacao, prugna. Al palato è molto concentrato, tannino aggressivo, frutto che fatica a compensare gli eccessi estrattivi.

rubino intenso e concentrato. Naso fuso fra le note del legno e il frutto in confettura, prugna in particolare. In bocca è dolce, il frutto molto slanciato e non esagerato, il vino recupera bene.

Un’altra nuova realtà, acquistata nel 1999 dai Marchesi Antinori e dai fratelli Fratini, e seguita dall’enoagronomo Federico Zileri. Attualmente dispone di ben 52 ettari a vigneto, siutati in una delle zone più belle del bolgherese. Il Poggio ai Ginepri ha colore rubino di buona intensità ma non estremo. Naso vanigliato e burroso, quasi di pasticceria, solo successivamente affiora il frutto e qualche nuances pepata. Al gusto è invece molto fruttato, con percezioni di mora, ciliegia e mirtillo, il tannino non è serrato e consente una buona lunghezza nel finale, anche se non c’è particolare complessità (ma le vigne sono ancora giovani).

rubino di buona intensità. Note ripetitive di lengo tostato, vaniglia, cacao, frutto scuro. L’impatto al gusto è dolciastro, piacione, molto international, finale godibile ma corto.

rubino di media concentrazione. Naso prevalentemente speziato, poco frutto. Al palato il frutto è invece più deciso e avvolgente, dolciastro, quasi inquietante. Poca corrispondenza tra naso e palato.

rubino inchiostrato. Naso sottile, qualche cenno di fiori appassiti, frutti di bosco, cacao. Al gusto è fitto e concentrato, frutto spinto ma almeno non dolciastro, però manca un po’ di personalità.

Nuovo vino di Meletti Cavallari, l’Impronte colpisce per il colore rubino fitto e concentrato. Naso molto fruttato, maturo ma non eccessivo, liquirizia dolce, prugna. In bocca si sente il residuo zuccherino, il tannino è un tantino polveroso, però si distende bene e ha discreta persistenza.

rubino intenso e concentrato. Naso chiuso, poco espressivo, prevalenza speziata. Al gusto è concentrato, molto frutto scuro, niente di particolarmente originale.

rubino cupo. Naso di liquirizia, prugna. In bocca manifesta un buon frutto rotondo, tannino ancora molto aggressivo, non ha l’eleganza del fratello maggiore.

rubino intenso e concentrato. Naso di frutto scuro e spezie, liquirizia, tostatura. Al gusto ha una buona materia, tannino abbastanza setoso, il frutto un po’ dolciastro, il finale piuttosto scontato.

rubino cupo e impenetrabile. Naso fitto, di frutto in confettura. In bocca è concentratissimo, molto denso nella trama fruttata ma monolitico, pesante e comunque con residuo zuccherino evidente.

rubino cupo e impenetrabile. I profumi sono di frutti di bosco in confettura, mora, mirtillo, ribes nero, prugna. In bocca è astringente, frutto che si perde e finale svuotato.

rubino intenso ma non esasperato. Naso altrettanto non estremo, con un bel frutto vivo e gradevole, note quasi di sottobosco. In bocca è piacevole, misurato nel tannino, buona corrispondenza gusto/olfattiva. Un 2003 che si lascia bere.

rubino intenso con riflessi purpurei. Al naso è ancora tostato, c’è la liquirizia, la prugna. All’assaggio si sente un residuo zuccherino, un fondo amarognolo, tannino asciugante.

rubino medio. Naso interessante, forse non pulitissimo ma suggestivo. Al palato è più misurato, non ha grande polpa, tannino abbastanza fine, vino comunque degno di interesse.

rubino intenso con riflessi purpurei. Naso non spettacolare, si sente l’annata calda, il frutto è decisamente maturo (mora e mirtillo in particolare), qualche richiamo di fieno. In bocca c’è concentrazione di frutto, mora, prugna e liquirizia, ma per ora il tannino è ancora protagonista. Un vino che in genere dà il meglio di sé sulla distanza, anche se l’annata paga qualcosa rispetto ad altre più felici.

rubino di buona intensità. Naso tostato, caffé, cacao, liquirizia. Bocca serrata, frutto rotondo e maturo, finale decisamente amarognolo.

rubino intenso e abbastanza concentrato. Naso interessante, piccoli frutti rossi, bocca corrispondente, tannino esageratamente astringente.

Dovrebbe essere il vino di punta di Michele Satta, se non altro per il prezzo (oltre i 40 euro). Presenta una tinta rosso rubino cupo e concentrato (l’unico fra i vini aziendali a raggiungere un colore così profondo). Naso di bacche, frutto maturo, prugna, mora, liquirizia, note balsamiche e minerali. In bocca conferma una notevole concentrazione, frutto molto compatto, sensazioni generali di corpo e struttura, tannino tenace. C’è una certa pesantezza nella massa a scapito dell’eleganza.

rubino di buona concentrazione con riflessi purpurei. Naso di ribes, bacche, carrube. Al palato è piuttosto stancante, fruttato sì ma senza slanci particolari, freschezza sotto tono.

rubino intenso. naso sottile, non scontato, ma di difficile interpretazione. Al gusto è intenso e con una bella massa di frutto che contiene l’esuberanza tannica; buona la persistenza.

rubino intenso. Naso di ribes, bacche, legno di liquirizia. In bocca è amaro, serrato nel tannino, estrazione troppo spinta e non adatta a un 2003. Almeno questa è la mia impressione attuale su un vino che andrà certamente riprovato fra qualche anno.

rubino di media concentrazione. Naso davvero strano, non chiaro, note gommose. In bocca conferma una difficile interpretazione, vino diverso dagli altri ma non sembra riuscito e pulito, almeno questo campione.

rubino abbastanza intenso. Naso tostato, liquirizia e ribes. In bocca è concentrato, denso, con frutto scuro e succoso, molto tannico.

rubino medio con riflessi granati all’unghia. Naso non sgradevole, sottile ma misurato fra frutto e spezie. Al gusto è un po’ amarognolo, serrato nel tannino, il frutto non supporta a sufficienza, ha bisogno ancora di tempo.

rubino di buona intensità senza estremismi. L’impatto al naso mi accende un campanellino d’allarme: o sono stanco o questo vino ha qualcosa che non avevano i precedenti. Sebbene non mi convinca del tutto gli riconosco una stoffa e una finezza che per un 2003 è assolutamente al di sopra della media. I profumi sono decisamente più speziati e minerali che fruttati, con note di caffé e tabacco, qualche sfumatura vegetale, poi emerge anche il frutto maturo. In bocca ha trama lineare, senza eccessi nonostante l’annata calda, il tannino si fa sentire, probabilmente perché la sostanza e la materia fruttata risentono in parte del millesimo, ma il vino è “possibile”, si fa apprezzare per un equilibrio di pesi che da sempre lo caratterizza. Vedremo come si evolverà nei prossimi anni.

Ha un bel colore, ancora giovane e vitale, rubino intenso ma non impenetrabile. I profumi si aprono a note di cassis, mora, prugna, pepe rosa, borotalco, radice di liquirizia e balsamiche. Al gusto ha buon impatto, apprezzabile, frutto appena dolce, quanto basta a compensare la forza tannica; finale lungo e corrispondente. Peccato averlo assaggiato fra gli ultimi…

Mi è parso sottotono questo grande rosso toscano. Ha colore rubino medio non concentrato e leggermente trasparente. Il bouquet non è ancora ben delineato, con sensazioni che si alternano fra percezioni speziate e note sporche, quasi di straccio bagnato. Al gusto ha buon impatto, frutto che si espande bene, tannino non troppo aggressivo, ma per ora gli manca un po’ di slancio e complessità.

L’annata si fa sentire in questo rosso alla sua terza uscita. Ha colore rubino di buona intensità. Al naso si sentono ancora decise la tostatura del legno e le note vanigliate, poi affiora il frutto rosso, ciliegia, snesazioni che ricordano la canfora e un iniziale speziato di tabacco biondo. Bocca serrata, piuttosto astringente, ancora scomposta e non supportata da sufficiente polpa. Il finale appare piuttosto crudo e magro. Potrebbero essere in parte peccati di gioventù. Da riprovare in futuro.

rubino di buona intensità con riflessi granati e senza eccessi estrattivi. Naso di frutto concentrato, confettura di prugne, ribes, mirtillo, sottobosco e caffé. In bocca ha tannino appena polveroso ma dolce e ben supportato dalla polpa fruttata, discreta freschezza e ottima persistenza. L’annata non sembra penalizzare  eccessivamente questo grande merlot, che mantiene una notevole profondità ed equilibrio.

Lo ammetto, non sono mai stato un amante del merlot. Ma quando assaporo il Masseto, non riesco a non aprrezzarlo, neanche in un’annata meno facile come questa. Ha colore rubino abbastanza concentrato e profondo. Naso fruttato intenso e pulito, di confettura di more, amarene, mirtilli, note balsamiche e minerali, tabacco. Al gusto è ben fatto, non un colosso ma sempre di grande equilibrio e piacevolezza, grande fruttosità e tannino setoso.

Sarà la stanchezza ma il Paleo Rosso, dal colore rubino medio con leggere nuances granate, mi sembra assai sotto tono, con un ventaglio olfattivo che fatica ad esprimersi; alla ricerca di riconoscimenti denoto una base appena vegetale, d’altronde abbastanza inevitabile con un cabernet franc, si passano poi la palla sensazioni di resina e cioccolato, leggero balsamico e fumé, ricordi di mora selvatica. Al palato manifesta una tannicità setosa anche se decisa, che si ammorbidisce grazie ad una buona corrispondenza di frutto che, insieme a suggestive nuances speziate, alimenta il lungo finale. Buon vino, ma minore, probabilmente penalizzato dall’annata difficile.

Ha colore rubino con ricordi granati. Naso caffeoso, con richiami alla prugna. Al gusto ha toni scuri e densi, tannini un po’ amarognoli, non molta personalità e finale piuttosto monocorde. Non è stato fortunato a capitare dopo una fila di grandi vini.

solitamente uno dei miei preferiti di questo eccellente produttore. Ha colore rubino intenso ma non estremo, come si addice ad un sangiovese. Naso tenue, ancora chiuso, si esprime gradualmente con note di frutto confito, ciliegia e prugna in particolare, ma anche ribes, toni di cacao e liquirizia, note terrose e di sottobosco, cenni di tabacco e cuoio. Al palato si presenta ancora giovane, sebbene il frutto non sia sorretto da particolare freschezza, mentre il tannino appare di buona fattura e il finale chiude verso la liquirizia e la prugna. Vino da seguire con attenzione.