Alba Wines Exhibition 2005: la prova dei Nebbiolo 2003, Roero e Barbaresco 2002

Se c’è un evento che riesce a strapparmi forti emozioni questo è sicuramente Alba Wines Exhibition. Ogni anno l’attendo con ansia, desideroso di rivedere quel poetico paesaggio che può essere chiamato al singolare come al plurale Langa o Langhe. Quel succedersi di “bricchi”, cioè di pendii dove alloggiano i vigneti, spesso a forma di anfiteatro, ha un fascino unico e la mano dell’uomo sembra non aver mai dimenticato il rispetto per la natura e l’ambiente. Quei paesi ricchi di storia e tradizioni arroccati sulla cima delle colline, Barolo, Barbaresco, Monforte, Serralunga, Verduno, solo per citarne alcuni, piccoli gioielli che vale la pena visitare. E Alba (dove ebbe i natali il console Publio Elvio Pertinace, divenuto per pochi mesi imperatore romano), cuore delle Langhe e un tempo “città delle cento torri”, territorio a misura d’uomo il cui splendido centro storico è percorribile a piedi, è il luogo ideale per lo svolgimento di quella che si conferma dopo ben dieci edizioni la più importante manifestazione dedicata ai grandi vini Doc e Docg di Langhe e Roero a base nebbiolo. Quest’anno circa 60 giornalisti provenienti da ogni parte del mondo hanno potuto degustare in anteprima e rigorosamente alla cieca, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, nel Palazzo Mostre e Congressi, le nuove annate di Nebbiolo d’Alba 2003, Roero 2002, Barbaresco 2002 e Riserva 2000, Barolo 2001 e Riserva 1999, per un totale di 290 vini. Inoltre, nelle giornate di lunedì e martedì sono state messe a disposizione dei partecipanti alcune vecchie annate di Barbaresco e Barolo (queste non a bottiglia coperta).

Una doverosa riflessione
Il vino si sa, è cosa viva, come tale suscettibile di mutamenti anche repentini (pensiamo agli sbalzi che le bottiglie subiscono durante il trasporto e alle diverse temperature a cui sono inevitabilmente sottoposte secondo la stagione), può subire alterazioni provocate da tappi non perfettamente sterili o con una cattiva tenuta, o semplicemente vivere un percorso più o meno lungo di assestamento, durante il quale qualsiasi valutazione può risultare sommaria e incompleta. Al momento in cui vengono degustati in anteprima, capita spesso che i vini siano stati imbottigliati da pochissimo tempo (a volte da qualche giorno) e che siano quindi in una condizione di assoluto squilibrio. Per questo motivo alcuni produttori preferiscono rinunciare a presentare i loro prodotti se non hanno subito un tempo minimo di affinamento. Ma il mercato è impietoso: non è possibile presentare un’annata nuova in ritardo rispetto agli altri, chi lo fa rimarrà sicuramente penalizzato. Per fortuna, per quanto riguarda Alba Wines Exhibition, sono già due anni che non è più consentito presentare vini prelavati dalla botte, per i quali l’esame organolettico diventava quasi una forma irrispettosa. E’ come pretendere che un nascituro, ovvero un bimbo che ancora non è uscito dal grembo materno, sia valutato nelle sue qualità future, positive o negative, prima ancora che queste si siano definite. Non è quindi strano, durante una sessione giornaliera che prevede una settantina di campioni da degustare, rilevare circa un 10% dei vini con sentori poco puliti e gusto scomposto e aggressivo. A volte, in casi tali da non consentire alcuna valutazione, si ricorre al riassaggio dello stesso vino da un’altra partita, ma se i vini dubbi sono molti non è possibile riassaggiarli tutti. Questo è forse l’unico vero scoglio a una degustazione affidabile e non penalizzante per i meno fortunati. Dell’argomento se ne è parlato in più occasioni fra degustatori, alcuni dei quali hanno confermato di avere avuto modo di riassaggiare alcuni vini da altre partite o presso i produttori e di scoprirne caratteristiche totalmente diverse, ovviamente più gratificanti. E’ accaduto anche a me, ad esempio con un Barolo Riserva 1999 dell’azienda Schiavenza: con l’amico Franco Ziliani ci siamo accorti (avevamo avuto modo di visitare l’azienda durante quei giorni) che qualcosa in quel vino non andava. Conoscendo l’assoluta validità dei prodotti di Luciano Pira, abbiamo deciso di riassaggiarlo prelevandolo da un’altra sala del Palazzo Mostre e Congressi e abbiamo avuto conferma che quella bottiglia era difettosa. Un caso risolto positivamente, ma quanti altri vini hanno subito una valutazione ingiusta e senza possibilità di appello?

Il prezzo dei vini: un’interessante e utile novità
Quest’anno per la prima volta, nella lista completa dei vini che ci viene consegnata a fine degustazione, è stato aggiunto il prezzo medio in enoteca. Questo elemento ha un peso notevole, in quanto ci consente di valutare anche il rapporto qualità/prezzo di ciascun vino, molto utile per i lettori che desiderino acquistare un prodotto senza ricevere brutte sorprese. In un periodo certamente non facile dal punto di vista commerciale, all’estero ma soprattutto in Italia, è fondamentale offrire un riferimento per coloro che non possono o non vogliono spendere cifre esorbitanti in cambio di vini il cui valore reale non corrisponde alle aspettative. Nell’elenco (purtroppo non tutti i produttori hanno fornito il dato) ci sono senz’altro vini validissimi a un prezzo più che corretto per la tipologia.
Certamente l’annata 2002, non proprio esaltante, successiva a una serie di vendemmie tra il buono e l’ottimo e precedente a due annate altrettanto valide, pone un difficile quesito: se per il 2002 i prezzi vengono abbassati in modo considerevole, sarà possibile rialzarli con le successive annate senza che ci siano crisi di rigetto del mercato? Anche fra gli stessi produttori c’è incertezza sul comportamento da adottare. E’ certo che la lunga fase di beatitudine raggiunta in questi ultimi cinque anni è finita, almeno per ora. Il mercato è in netta flessione, la gente “normale” ha le sue belle difficoltà a vivere in un sistema che, con l’avvento dell’euro, ha raddoppiato i costi dei beni di prima necessità mantenendo quasi intatti gli stipendi procapite. Difficile comprendere il problema nella sua essenza se non si è a conoscenza del fatto che il costo di due barrique equivale allo stipendio medio di un lavoratore dipendente. Come si fa, avendo a che fare con cifre a sei zeri per acquistare un terreno vitato Doc e a sette zeri per attrezzare una moderna cantina di vinificazione, a comprendere che il mondo dell’uomo comune, che è rappresentato dalla maggior parte dei consumatori, viaggia su cifre a soli tre zeri? Il denaro piace a tutti, inutile negarlo, ma il vino ha bisogno di regole e, soprattutto, di un maggiore senso di responsabilità da parte di chi lo produce e di chi lo vende. Troppo spesso capita di vedere applicati ricarichi ingiustificati, soprattutto nei ristoranti, che rendono inefficaci anche gli sforzi di quei produttori che da tempo hanno deciso di ridurre i prezzi alla fonte per rendere i loro vini acquistabili da un maggior numero di persone. Ci sono Barolo che escono dalle cantine a 14-16 euro, prezzi davvero onesti se si pensa che parliamo di uno dei più famosi vini al mondo. Il punto è che l’intera filiera deve essere assolutamente controllata e non lasciata al libero arbitrio del singolo. Altrimenti né i produttori né i consumatori potranno trarre vantaggio da un ridimensionamento dei prezzi solo alla fonte.

La degustazione di Nebbiolo d’Alba 2003 e Roero 2002