Falstaff Sparkling Party: a Napoli il confronto tra le diverse identità delle bollicine
Napoli è sempre più presente nelle rotte del turismo internazionale e nel calendario dei grandi appuntamenti. Le regate preliminari della 38ª America’s Cup, disputate nel Golfo dal 24 al 27 settembre, hanno anticipato l’evento principale, in programma in città nel 2027. In questo contesto, il 6 ottobre il Falstaff Sparkling Party ha fatto tappa per la prima volta a Napoli, al Chiostro di San Francesco, al Vomero.
Quasi quaranta cantine, oltre 120 etichette e più di 300 ospiti hanno animato una giornata dedicata alle bollicine, dal Prosecco al Trento DOC, dall’Alta Langa alla Franciacorta, fino allo Champagne. La cena inaugurale della sera precedente aveva già introdotto uno degli aspetti più piacevoli dell’accoglienza napoletana, la convivialità, con il vino come occasione d’incontro e di condivisione.
Tra gli appuntamenti della giornata, le masterclass dedicate all’Alta Langa e a Champagne Boizel hanno permesso di approfondire due aspetti diversi del Metodo Classico, il rapporto tra identità territoriale e interpretazioni produttive nel caso della denominazione piemontese, e il legame tra annata, assemblaggio e capacità di evoluzione per la maison di Épernay.
La degustazione dell’Alta Langa, condotta da Simon Staffler con Giovanni Minetti, presidente del Consorzio Alta Langa DOCG, e Paolo Rossino, direttore del Consorzio, ha affrontato una questione centrale per la denominazione, come tradurre le caratteristiche di un territorio in un’identità riconoscibile nel calice, senza appiattire le differenze tra le aziende.
Il progetto prende forma negli anni Novanta, quando alcune imprese piemontesi iniziano a sperimentare la produzione di spumanti di qualità sulle colline più alte del Piemonte meridionale, puntando su Pinot Nero e Chardonnay. In diverse zone i vigneti erano stati abbandonati e occorreva ricostruire impianti, competenze e pratiche agricole. Le prime sperimentazioni interessarono 54 ettari; la DOC arrivò nel 2002, la DOCG nel 2011.
Oggi la denominazione si estende su 149 comuni e conta circa 550 ettari vitati, tra i 250 e gli 880-900 metri di altitudine. I suoli sono sedimentari, di origine marina, con una presenza variabile di marne e arenarie. Il Pinot Nero occupa circa due terzi della superficie, lo Chardonnay la parte restante. Minetti ha indicato nella salinità uno dei caratteri ricorrenti degli assaggi, insieme a freschezza e tensione gustativa. Una traccia comune, che non cancella le diverse interpretazioni dei produttori.
Gli otto vini selezionati da Staffler hanno mostrato questa varietà. I due Pinot Nero in purezza del 2022, il Blanc de Noirs di Contratto e Urba di Fratelli Colombo, hanno proposto letture differenti della stessa uva. Il primo, più personale e con una componente sapida nel finale, si è distinto per un’impronta meno convenzionale; il secondo, affinato almeno 36 mesi sui lieviti, ha puntato su precisione e rigore, con richiami agrumati e di mela croccante. Monsignore, progetto legato a Roberta Ceretto, ha spostato il confronto su un assemblaggio paritario di Chardonnay e Pinot Nero, entrambi vinificati in legno, con un risultato ricco ma non appesantito.
La Riserva 2021 di Coppo, con l’85% di Chardonnay e il 15% di Pinot Nero, ha mostrato maggiore struttura, tra richiami al burro, alla nocciola e alla frutta secca, sostenuti da freschezza e sapidità. Il Blanc de Blancs 2019 di Cocchi, Chardonnay in purezza senza passaggio in legno, ha seguito una linea più diretta, con note citriche e minerali. Il Pinot Nero è tornato protagonista nella Riserva 2019 di Marcalberto, dedicata a Caterina Pirella e composta per l’85% da Pinot Nero e per il 15% da Chardonnay, e nel 168 di Fontanafredda, annata 2018, rimasto circa otto anni sui lieviti. In chiusura, Zero 140 di Enrico Serafino, Pinot Nero in purezza del 2013 con 140 mesi di affinamento, ha confermato come una lunga permanenza sui lieviti possa accompagnarsi a una freschezza ancora ben presente.
Proprio l’affinamento è al centro di una possibile modifica del disciplinare. L’Alta Langa prevede attualmente un minimo di 30 mesi sui lieviti; il Consorzio ha chiesto di portare a 60 mesi il periodo minimo per la Riserva, una proposta ancora in attesa di approvazione ministeriale. Diverse aziende hanno già scelto soste più lunghe per le proprie cuvée. La modifica darebbe quindi riconoscimento a una pratica già diffusa, pur lasciando aperta la questione di come valorizzare le diverse interpretazioni della denominazione.
Dall’identità di un territorio il percorso è passato alla continuità stilistica di una maison storica. La masterclass di Champagne Boizel, condotta da Florent Roques-Boizel, esponente della sesta generazione della famiglia, insieme a Matteo Allegrini di Allegrini Wines, ha proposto una verticale di millesimati dal 2018 al 1989, tutti in formato Magnum. Quasi trent’anni di vendemmie per osservare l’evoluzione dei vini e la tenuta dello stile della maison.
Fondata a Épernay nel 1834 da Auguste e Julie Boizel, la maison avvia la produzione di Champagne nel 1872. Nel 1929 presenta il primo Blanc de Blancs e nel 1961 nasce Joyau, la cuvée di prestigio. Oggi è guidata da Florent e Lionel, figli di Evelyne e Christophe Boizel, entrati in azienda nel 1972.
Boizel possiede circa sette ettari, ma lavora uve provenienti da una superficie complessiva di circa settanta ettari, grazie a rapporti consolidati con famiglie di viticoltori, soprattutto nelle aree Grand Cru e Premier Cru. In cantina i vini base fermentano esclusivamente in acciaio. Grande attenzione è riservata alla selezione della cuvée, ricavata dalla prima frazione della pressatura, scelta per la finezza e la precisione che può offrire anche dopo lunghi affinamenti.
La maison distingue nettamente le cuvée non millesimate, costruite attraverso l’assemblaggio di più annate per mantenere uno stile riconoscibile, dai Grand Vintage, prodotti soltanto quando la vendemmia presenta caratteristiche ritenute particolarmente interessanti. In questi ultimi le proporzioni tra Pinot Nero e Chardonnay cambiano secondo l’annata. Anche il dosaggio viene definito caso per caso; per i millesimati presentati, Florent Boizel ha indicato valori compresi tra tre e sei grammi per litro.
Il 2018 ha aperto la verticale. Un’annata generosa, con uve sane e una maturazione favorita da una stagione calda ma non eccessiva, secondo il racconto di Florent Boizel. La cuvée contiene circa il 65% di Pinot Nero, scelto per conferire struttura e corpo. Tra gli assaggi, il 2018, il 2000 e il 1989 sono stati i millesimi più convincenti, tre momenti diversi di un percorso che ha permesso di cogliere la capacità dello Champagne di attraversare il tempo e trasformarsi, mantenendo una propria identità. Il confronto tra le annate più giovani e quelle più mature è stato uno degli aspetti più interessanti della degustazione, resa ancora più significativa dall’utilizzo del formato Magnum.
Il Falstaff Sparkling Party ha riunito a Napoli esperienze diverse. Le masterclass hanno dato spazio all’approfondimento, mettendo a confronto la ricerca di un’identità territoriale dell’Alta Langa con il lavoro di Boizel sulla selezione delle uve, la costruzione delle cuvée e la scelta delle annate. Ma la giornata è stata anche una festa partecipata, in cui il vino ha ritrovato pienamente la sua dimensione conviviale. La pizza a portafoglio preparata da Salvatore Salvo, i prodotti di Armatore e Flamigni 1930 hanno accompagnato gli assaggi, mentre la presenza di tanti produttori ha permesso di incontrare e scoprire realtà meno note, come Sektmanufaktur Winkler, Spadafora, Tenuta San Giorgio e Moncalisse. Una formula capace di intrecciare conoscenza e intrattenimento, formazione e convivialità, senza separare il piacere della degustazione dalla curiosità di approfondire.
Fosca Tortorelli
